Как сделать теплый фундамент для дома. Фундамент утепленная шведская плита

Есть более детальная схема такого фундамента из другого источника.
В Германии это наиболее популярный фундамент. И у такой популярности есть несколько причин:
- немецкая монолитная плита - очень невысокая, поднимается над грунтом на 15, максимум 20 см, и в этом случае бетона надо существенно меньше.

Наша высота цоколя - отдельная песня. У нас принято делать цоколь высоким, а потом всю жизнь бегать в дом и из дома по ступенькам. Низкий цоколь в этом отношении гораздо удобнее: один шаг - и ты уже на террасе или крыльце. Такая легкость перемещения в дом и из дома активизирует эффективное использование наружной территории вокруг дома.

Даже после длительных разбирательств с этим вопросом, серьезных причин делать высокий цоколь для каркасного дома на плите я не нашел. Сначала думал - наш климат и высокий снежный покров. Но и цоколь высотой в 40-50 см при расчетном снеговом покрове в 160 совсем не гарантирует, что зимой снег не будет лежать вплотную к стене дома, закрывая ее какую-то часть. Точнее - он просто наверняка будет так лежать, тем более - ветер ему поможет собраться на какой-то стороне почти наверняка. Обшивка дома снаружи, например, сайдингом, отлично справится с задачей изолирования основной стены от непосредственного контакта со снегом и дождем.

Если говорить о том, что капли воды с крыши падают и брызги от них достают стену, ее мочат и пачкают, то надо просто делать водосток. Высокий цоколь тоже не нужен - он немного облегчает ситуацию, но не более того.

От грызунов высокий цоколь не спасает.

В общем, получается, что с низким цоколем жить удобнее. Но высокий - привычнее и традиционнее. Если делать фундамент ленточный, то в нужен доступ к проходящим в подпольном пространстве коммуникациям, да и вентиляция подпольного пространства просто необходима.

А для монолитной плиты высокий цоколь просто вреден! И жить без него удобнее!

Немцы умеют экономить бетон, используя довольные объемные закладные детали из пенопласта. Это позволяет одновременно с экономией бетона утеплить фундамент.

Такой фундамент позволяет сэкономить на перекрытии первого этажа, которое неизбежно при других типах фундамента.

На такой фундамент легко устанавливаются тяжелые домашние "устройства" - камин, вес которого в сборе с дымоходом может перевалить за 500 кг, напольный отопительный котел (тоже часто весит за 300 кг) , бойлер горячей воды большой ёмкости (литров 300), теплоаккумулятор (а это уже от 500 литров. и сам весит от 150 кг) и т.д. В противном случае под них может потребоваться отдельный фундамент, или существенное локальное усиление общего. А если об этом не подумать на этапе проектировании ленточного фундамента, то "доработка" существующего точно съест всю экономию!

Для легких домов монолитная плита часто кажется избыточно прочным, и соответственно, избыточно дорогим решением, но у нее очень немало положительных свойств.

Вот такая дополнительная информация к размышлению

Строительство собственного дома может быть осуществлено либо самостоятельно, либо с помощью наемных специалистов. В первом случае осуществление данного процесса является гораздо более надежным, особенно если у вас есть по крайней мере основные навыки в строительстве. Кроме того, это позволит вам сэкономить деньги на найме работников. Второй вариант, как понятно, будет стоить вам гораздо больше. И это не только финансовая сторона. При строительстве дома, как правило, в первую очередь стоит фокусироваться на фундаменте. Он должен быть не только надежным и крепким, но и теплым. Ведь сделать теплый фундамент в частном доме, который обеспечит наиболее комфортные условия жизнедеятельности в нем, можно и своими руками.

Основные типы утепленного фундамента для дома

В большинстве случаев выделяет 2 основных типа основания:

• изолированный фундамент «Шведская плита»;

Смысл первой конструкции заключается в использовании специальной теплой опалубки, состоящей из пенополистирольных плит XPS , которые определяют форму основания, и, помимо этого, вносят вклад в повышение уровня изоляции. Кроме того, после прокладки трубопроводной арматуры, которая устанавливается дополнительно и заполняется теплоносителем, осуществляется эффективное отопления дома. Вся начинка заливается бетоном, прессуется виброрейкой, и в результате получается теплая монолитная плита. Этот фундамент будет актуален для строительства домов из газобетона.

Появление второго типа фундамента стало возможным благодаря способности пенополистирола поддерживать свои изоляционные свойства даже в условиях повышенной влажности. Пенополистирол находится под фундаментом и в качестве основы контакта с внутренними и внешними сторонами. Оказывается, что фундамент лежит на толстой теплой подушке толщиной 6-12 см, а равна примерно полметра.

Благодаря этому он не попадает в зону промерзания грунта, и потери тепла уменьшаются, соответственно. Стоимость мелкозаглубленного фундамента значительно ниже стоимости других вариантов закладки основания под дом. Он подходит в основном для укладки на непучинистых или слабо пучинистых почвах, он будет актуален и для строительства деревянных домов.

Первый и самый важный этап строительства каждой конструкции заключается в возведении фундамента.

Именно от этого этапа зависит много вещей. Утепление же дома может быть сделано на более поздних стадиях. Очень большое количество людей, проживающих в странах или регионах государств, расположенных в северных частях земного шара, тщательно согревает свои жилища путем изолирования стен и полов своих домов, тратясь на электрические и газовые методы, забывает об основании в качестве одного из наиболее качественных и надежных источников тепла.

Вернуться к оглавлению

Что необходимо для фундамента теплого дома?

Структура основания дома достаточно проста. Она предполагает следующие составляющие: почву, ленточный фундамент и пол. Это необходимо, для того чтобы дом стоял как можно дольше, и в то же время выступал в качестве барьера для поступления в помещение холодных потоков воздуха.

Реализовать все мероприятия, направленные на достижение поставленного результата, можно, вспомнив школьный курс физики. Заключается нужный аргумент в том, что теплый воздух намного легче холодного, соответственно, холодный воздух формируется в нижней части и при постепенном нагревании он поднимается выше. Именно поэтому в домах с высокими потолками практически постоянно холодно. Но не бывает так, чтобы весь теплый воздух разом остыл и поднялся вверх. Это происходит постепенно, без каких-то специальных мероприятий и без вмешательств со стороны человека.

Но направить данные процессы вполне реально. Эту ситуацию можно изменить с помощью . В связи с этим событием вам не придется ждать того, что холодный воздух вот-вот согреется, так как в доме постоянно будет находиться только теплый воздух.

Другая ошибка связана с тем, что часто во время строительства дома фундамент неглубоко закопан в землю, часто это бывает по вине строителей, так как они пытаются сделать все, что нужно, очень быстро, не заботясь о том, что работа будет выполнена точно и достаточно надежно. Они очень часто не знают, что основания в суровых условиях нуждается в изоляции. Поэтому следует учитывать и тот факт, что если фундамент не является достаточно заглубленным, то это приведет к более эффективному прохождению в помещение холодного воздуха через подпол.

Анализ почвы требуется, для того чтобы определить как можно точнее глубину, на которой будет возможна закладка основания. Достаточно высоко проходящие грунтовые воды свидетельствуют о том, что основа не может быть слишком заглубленной. Влажные почвы проводят холодный воздух лучше, чем сухие, таким образом, об изоляции фундамента желательно позаботиться на стадии строительства дома.

Для после его установки могут быть использованы такие материалы, как:

• керамзит – пористый материал, который сохраняет тепло (почти самый дешевый материал для изоляции);
• земля, которой подсыпается та часть фундамента, что осталась на поверхности;
• пенопласт.

.
ИНСТРУКЦИЯ по устройству недорогого, ПРАВИЛЬНОГО, ленточного фундамента.
Песок тот, что будет доступный. Берите по возможности самый чистый от глины.
Подушка из песка нужна не до поверхности, ее назначение, заполнить неровности после выемки плодородного грунта и не допустить последующей осадки фундамента.
Крайне желательно, для такой глубины (30-50см), плодородный слой вынуть на ширину 1,6м.
Расположение оси выемки грунта относительно оси ленты 150-"-150 лента и 500-"-1100.
Дно канавы разрабатывается с небольшим (1см/метр) уклоном во внешнюю сторону.
Вдоль внешней стороны канавы необходимо уложить дренажную трубу ф100мм. Продается бухтой 50м. Купить надо целую бухту. Концы трубы вывести в наиболее низкую сторону участка. Разумеется для них надо будет прокопать еще канавку.
Песок засыпать слоем 20-30см, увлажнить водой, утрамбовать.
Разметить расположение ввода воды в дом, электрического кабеля и вывода канализационной трубы.
Собрать опалубку ленточного фундамента, правильно ее .
Купить, ПРИВЕЗТИ и УЛОЖИТЬ все эти коммуникации.
Положить на дно опалубки полиэтиленовую пленку, расправить и укрепить на стенках степлером. сверху. Это послужит дополнительной гидроизоляцией снизу, не позволить вытечь бетонному молочку и ускорит созревание бетона.
Арматура ф12мм КРАЙНЕ желательно должна быть связана в каркас, поперечными хомутами. Можно конечно навтыкать вертикальных палок с шагом 500мм и привязать к ним горизонтальные проволокой, но это НЕПРАВИЛЬНО.
Каркасы вяжутся отдельно. Для сечения ленты 300х500мм, это будет примерно 220х420. Шаг Хомутов 400мм.
Арматурные каркасы укрепить внутри опалубки так, чтобы они не могли переместится во время заливки бетона.
ЕЩЕ РАЗ проверить крепление всей опалубки.
Посчитать объем внутри и заказать бетон с запасом 5%
Приготовить место для возможного лишеного бетона в количестве 0.5-1куб
Приготовить дополнительные лотки для приема бетона, если они могут понадобится. У миксеров может быть сломан раскладной лоток.
Пригласить двух помошников на приемку бетона.
Принять бетон, не разбавляя его водичкой, для легкости, а как следует его проштыковать и простучать опалубку.
На третий день разобрать опалубку.
Разравнять слегка грунт внутри и уложить слой пенопласта или пенополистирола слоем 50мм
Произвести обратную засыпку. Если хотите сделать неотапливаемый пол по грунту, то засыпку надо выполнить песком, с увлажнением его и уплотнением.
Установить по внешнему периметру на стену ленты экструдированный пенополистирол любой марки толщиной 50мм.
Если пола по грунту не будет, а будут лаги, то в ленте необходимо БЫЛО предусмотреть ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРОДЫХИ, расположив их так, чтобы постранство продувалось насквозь.
Разровнять песок в котловане на внешней части ленты. По линиям водостока кровли, на расстоянии 500мм от ленты уложить канализационную трубу для водостока, задав ей уклон в ту же сторону, куда и дренажная.
Засыпать трубу песком, если необходимо добавив его НЕБОЛЬШОЕ количество.
Выполнить небольшой уклон ОТ ленты. Уложить на этот песок пенопласт или пенополистирол слоем 50мм, с уклоном от дома.
Если все сделано правильно, то и дренажная труба будет находится ПОД этим листом, недалеко от его края.
Заказать машину щебня фракции 10-20, и засыпать этот пенополистирол слоем 10см.
Если в первую зиму дом не будет достроен, желательно также утеплить внутреннюю поверхность ленты, т.к. по бетону грунт под ней ОБЯЗАТЕЛЬНО промерзнет,на расчетную глубину ОТ НИЗА ЛЕНТЫ. Можно использовать для этих целей эппс, пенопласт, снег, опилки, и любой другой эффективный утеплитель.
Сколько все это стоит, не спрашивайте, а считайте сами. Информация исчерпывающая.

Надеюсь мои советы будут услышаны.

P.s.
Если покажется что возни с опалубкой на Ваш взгляд слишком много, то Вам

Фундамент - утепленная шведская плита (УШП) относится к плитным фундаментам.

Отличительной особенностью является то, что данный фундамент среди многих является более прогрессивным и оригинальным типом фундамента, который в принципе соответствует самым современным требованиям по энергоэффективности дома, да и в принципе устройству фундамента в целом. УШП фундамента для постсоветского времени является относительно молодым вариантом.

Впервые информация о фундаменте утепленная шведская плита, появилась на строительных форумах 10 - 15 лет назад. Там он очень активно обсуждался. Но ряд моментов, которые обязательно стоит знать, используя подобные фундаменты, был опущен. В основном присутствовали хвалебные оды в адрес данного фундамента.

Отличия от обычного плитного фундамента:

При устройстве УШП используется большой объем утеплителя. Он используется по периметру фундамента и как правило не на глубину промерзания, а на глубину устройства фундамента, это обычно составляет 600 мм, что соответствует стандартному размеру листа экструдированного пенополистерола.

Также утеплитель используется непосредственно под плитой и обязательно утепляются отмостки.

Данный вид фундамента по мнению, Дмитрия Марченко, далеко не идеален. Марченко считает, что выбор этого типа фундамента скорее относится к провальным решениям, чем к решениям рациональным.

​

После того как данный тип фундамента был раскручен на строительных форумах, его активно подхватили производители пенополистерольных утеплителей сделали технологические карты, инструкции по обустройству данных типов фундамента. В результате тема УШП получила еще большую статусность как профессионального решения для устройства фундамента частного дома. Данные производители неспроста заинтересовались именно этой технологией фундаментов - в ней использовано очень больше количество утеплителя и большая часть его использована просто нерационально, можно было бы спокойно обойтись без нее.

Марченко высказывает мнение, что данная технология является выгодной скорее не для хозяев будущего дома, не для строителей, она выгодна именно для производителей пенополистерола.

Дмитрий Марченко изучил этот фундамент детально и не увидел других, заинтересованных в этом фундаменте лиц, кроме как производители экструдированного пенополистерола.

Насколько же рационален фундамент УШП?
На многих сайтах, пропагандирующих данный фундамент вы можете увидеть большой список его преимуществ. По мнению Дмитрия Марченко большинство из этих преимуществ просто надумано и в действительности не имеет под собой никаких подтверждений.

Толщина песчаной подушки 300-400 мм, то качественной трамбовки песка очень редко получается достичь. Очень часто строители этим пренебрегают.

Например делают это не послойно или недостаточно проливают или наоборот заливают песок и тогда он не может быть утрамбован должным образом. И даже если это все будет выполняться качественно, все равно на всей площади песчаной подушки возможны места неравномерной трамбовки. В результате это приведет к тому, что основание из песчаной подушки под домом, а оно будет не локальным, а общим для все плиты, может оказаться неравномерным и приведет к неравномерной усадке фундамента. неравномерная усадка фундамента в свою очередь повлечет возможное растрескивание фундамента, и тогда армирование в один слой будет крайне недостаточным, чтобы фундамент сохранил свою геометрию и не дал трещину, что в результате повлечет возникновению трещины в несущих конструкциях дома. Таким образом песчаная подушка влияет на устойчивость всего дома.

Также недостатком является возможная деформация самого ЭППС. Несмотря на то что производитель заявляет высокие технико-эксплуатационные характеристики своей продукции, что материал имеет очень большие показатели на сжатие, практика показывает,что при больших нагрузках работает, как минимум, не так как заявлено в его характеристиках. А значит возможны деформации материала, что приведет к неравномерной усадке фундамента. Экструдированный пенополистерол непосредственно под плитой фундамента получает огромные нагрузки в виде давления со стороны дома, а значит под вопросом его долговечность. Несмотря на то, что производители заявляют об идеальных качествах, историй использования ЭППС данным образом очень мало, нет сведений от его слёживаемости в течении 10-15-20 лет, а это ставит под вопрос целостность всего дома. Нет уверенности в том, что человек захочет рисковать своими капиталовложениями в дом, чтобы на себе проэкспериментировать, насколько производитель ЭК был добросовестен.

К недостаткам данного фундамента, как и других плитных фундаментов является низкий цоколь. Обычно он составляет 10 см уже от отметки отмостки и стеновые конструкции дома находятся в очень непосредственной близости к земле, а значит они будут находиться в зоне повышенной влажности, что для нашего климата является очень уязвимым моментом. Цоколя высотой 10 см недостаточно для нашего климата, в наших климатических условиях цоколь должен иметь высоту 50-60 см. Это обеспечит достаточное расстояние от земли для стеновых конструкций и отведет от них любую влагу и снег. Как и другие типы плитных фундаментов, этот фундамент будет требовать наличия ровного участка и отсутствия каких-либо уклонов с любой из сторон в сторону дома, т.к. любая дождевая или талая вода будет подмачивать боковые части основы фундамента и эти места будет неравномерно пучинить, будет подрывать отмостку, даже может повлечь за собой поднятие какой то части фундамента и при неравномерной игре фундамента могут произойти деформации на фундаменте или на конструкциях стен.

Большинство технологических карт или инструкций по обустройству данного фундамента подразумевают устройство дренажной системы . Она обязательно должна устраиваться в теплой зоне земли, иначе дренаж уже в первую зиму скорее всего просто разорвет пучением. Он будет набираться водой и зимой, когда температура будет минусовая он просто промерзнет и его разорвет. Но любая дренажная система имеет склонность к заиливанию и в данном случае эта система именно под домом будет иметь большую склонность, т.к. она уже на этапе устройства фундамента дома будет подвергаться возможным рискам к засорению со стороны рабочих, будет работать виброплита. Конечно устраивается защита в виде геотекстиля, но практика показывает, что есть места стыка и какие то недочеты строителей, в результате дренажные системы заливаются. Есть выход, который частично решает ситуацию, строятся ревизионные люки, через которые можно под напором воды промывать дренажные системы, но в большинстве случаев скрытые дренажные системы являются не самым лучшим решением, особенно если этим будут заниматься не специалисты именно по дренажам, а обычные строители по устройству фундамента. В таких случаях очень часто упускаются важные моменты, потому что ели нет практики ее невозможно заменить информацией из интернета. Тем более просто проложить дренажные трубы недостаточно. Нужно делать отвод с разуклонкой, нужно делать приемочный колодец, устанавливать дренажный насос. Этим вы получите еще большее удорожание строительства.

На участке вам придется выделить место под дренажный колодец , регулярно его обслуживать и контролировать, прочищать дренажную систему, которая с большой вероятностью лет через 5-10 полностью заилится. А ремонтопригодность дренажных систем в этих местах просто невозможна. Любые работы по выемке грунта в этом месте просто приведут к осадке фундамента. Это еще один минус к вопросы о цене данного фундамента. На этом можно уже в принципе сказать, что данный тип фундамента не выгоден.

Но на этом его недостатки не заканчиваются.
Частные дома строятся как правило за городом, где водятся в большом количестве грызуны, муравьи и т.д. И утеплитель под фундаментом для них идеальное место для обустройства нор. Утеплитель будет не целостным, а давление со стороны дома останется прежним. Отсюда возможны деформации, просадки утеплителя, а вместе с ним просадки фундамента. И в течении 10-5 лет картина с геометрией фундамента может кардинально ухудшиться.
Есть решение, которое частично используется при строительстве любого дома, так как рациональным всегда является утепление отмостки дома, утепление фундамента, чтобы исключить промерзание плиты, исключить попадание мороза под фундамент, даже монолитный, поэтому при устройстве утепленяиз ЭП, правильным решением всегда является обустройство защитной сетки. Но если выполнять защиту металлической сеткой всего объема утеплителя, то это очень дорого, и не факт что туда не смогут пробраться муравьи.

Что касается теплых полов при устройстве данного фундамента: Разводка труб теплых полов уже может производиться на этапе его возведения. Трубы теплого пола хомутами крепятся к арматуре, которая располагается в нижней части плиты. И в результате после заливки вы получаете готовый фундамент в котором находятся трубы теплого пола, а значит вам не нужно будет делать классической системой устройство теплых полов по утеплителю, когда по монолитной плите дома устраивается утеплитель, закладываются трубы теплого пола, делается стяжка, и в результате вы тоже получаете теплый пол, но за эти работы дополнительно платите деньги.

Стяжка пола, которая устраивается по трубам теплого пола, имеет относительно невысокую плотность, и соответственно теплоемкость, в сравнении с монолитной плитой. Это дает возможность трубам теплого пола относительно быстро прогревать слой стяжки и отдавать тепло в помещение. Если посмотреть на систему теплых полов в УШП, то в отличии от классической стяжки. мы получаем: сама плита имеет большую плотность и большую теплоемкость, а значит для того, чтобы нагреть эту плиту, котел должен работать намного больше. и вы должны будете за это больше заплатит, чтобы прогреть весь объем бетона и только тогда он будет отдавать качественное тепло в помещение. И если от труб теплого пола до чистового покрытия толщина 5-6 см, то в случае с УШП это расстояние возрастает в 2-2,5 раза. А чтобы прогреть ваш дом вы должны 1-2 дня прогревать саму плиту, и только тогда начнется какой то тепловой эффект от труб теплого пола. Данная система является очень медленной на разогрев и на охлаждение. поэтому если сравнивать устройство теплых полов, то классическая система более выигрышна, т.к. она позволяет при меньших затратах в теплоэнергии быстрее передавать эту энергию помещению.

Т.к. данная система непосредственно связана с водой, то может иметь проблемы с подтеканиями. Строители могут случайно передавить или повредить трубу, что может привести к необходимости ремонта. В случае с классической системой разбивается стяжка, находится и устраняется место пробоя. Здесь место пробоя найти не сложно, т.к. на полу оно будет проступать мокрое пятно. а в случае с монолитной плитой поиск места повреждения будет достаточно проблематичен, также придется приложить много усилий, чтобы добраться до трубы, и будет нарушена монолитность несущей конструкции дома. А в случае со стяжкой на целостность несущих конструкций поиск и устранение пробоины никак не повлияет.

Как и все другие плитные фундаменты, этот фундамент требует четкого технологического расчета, а также четкого понимания и четкого устройства инженерных систем нулевого цикла уже на этапе фундамента. Т.е. если при устройстве других типов фундамента вы имеете возможность подумать, перед установкой сантехники подвигать выводы труб, то при данной системе уже выведенные трубы никуда сдвинуть вы не сможете. ,
Если вы сталкиваетесь с тем, что из плиты фундамента у вас выходят трубы, гильзы, всегда защищайте их, накрыть их чем то является неполным решением, самое проверенное - это делать короба из дерева. .
Технология выгодна для производителей экструдированного пенополистерола.

Итак, после того как мы разобрались с тем, как правильно разместить дом на участке, наступает пора разобраться с тем с чего начинается любое строительство – фундамент. Фундамент это основа дома, и от того насколько он надежен зависит устойчивость и долговечность всей конструкции. Однако усердствовать тоже не стоит, ведь фундамент – это дорогостоящая конструкция. Для того чтобы найти «золотую» середину – в дело вступают конструктора. Руководствуясь геологическими изысканиями, архитектурными чертежами и СНИПами они выполнят все необходимые расчеты несущей способности любого типа фундамента и подберут лучший вариант.

Основные виды фундаментов, применяемых для загородных домов.

1. Плитный мелкозаглубленный фундамент. Представляет собой одну монолитную железобетонную плиту. Такой тип фундамента еще называют «плавающий». Используют его при малопрочных грунтах, из-за большой площади опоры такой фундамент способен нести значительные нагрузки, но также он испытывает на себе большие изгибающие усилия. Для того чтобы плита не трескалась под несущими стенами делаются ребра жесткости углубляясь ниже основной плиты. Сама плита имеет толщину 300 мм. Изготовление такого фундамента требует соблюдения технологии.

Обязательно рекомендуется в данном типе фундамента проводить теплый пол, таким образом вы получаете конструкцию способную не только нести дом на слабопрочных грунтах, но и обогревать весь первый этаж. После изготовления фундамента на него остается уложить финишное покрытие пола. Для избежания пучения и негативного воздействия его на фундамент необходимо сделать теплую отмостку из экструдированного полистирола на 1,2 м от фундамента по наружному периметру здания. Сложность выполнения данного фундамента заключается в том, что при его изготовлении необходимо сразу разложить все комуникации (канализация, отопление и электрический кабель). А также большой расход арматуры.

2.Свайный фундамент. Этот тип фундамента также хорошо подходит для слабопрочных грунтов. Несущая способность такого фундамента зависит от грунтов и от длины свай. Свая несет нагрузку благодаря боковой силе трения о грунт и за счет упора в твердый материк. Жесткость фундамента осуществляется за счет ростверка, соединяющего все сваи в единую конструкцию.

Сваи бывают нескольких типов:

- буро-набивные. Для изготовления таких свай в земле бурят отверстия на заданную глубину, затем в отверстие вставляется арматурный каркас, в качестве опалубки в надземной части используют рубероид, свернутый в цилиндр. Затем заливается бетон тщательно утрамбованный и провибрированный;

- буро-забивные. Это готовые сваи (в основном квадратного сечения), которые под воздействием ударов копровой установки загоняются в грунт. Такая свая имеет большую несущую способность чем предыдущий вариант, но в виду дороговизны данного вида свай их применяют в основном при строительстве общественных, промышленных или многоэтажных жилых строений.

- винтовые сваи. Это сваи круглого сечения с винтом на конце. Данная свая вкручивается в грунт. Применяют такие сваи в основном для деревянных домов и бань. Нередко используют для изготовления террас.

Ростверк данного фундамента должен находиться в «подвешенном» состоянии для того, чтобы его не порвало при пучении грунтов. Делается это путем подкладки полистирольного утеплителя под ростверк, таким образом он препятствует попаданию холода под пол дома и уберегает ростверк от давления грунта при его пучении.

Данный фундамент удорожает работа по бурению скважин, но экономия на бетоне и арматуре компенсирует этот недостаток.

3.Ленточный фундамент. Бывает нескольких видов:

3.1.Монолитный ленточный фундамент. Один из широко используемых видов фундамента на глиняных и влажных грунтах. Такой тип фундамента очень прочный и надежный. Вопрос с пучением решается путем заложения его на глубину ниже промерзания грунта. Монолитный фундамент имеет расширение у основания, оно увеличивает несущую способность фундамента, и соответственно поднимает стоимость его строительства. В некоторых случаях основание можно не делать, но для этого необходимо выполнить геодезические изыскания и расчет на несущую способность грунтов.

3.2.Сборный ленточный фундамент – самый распространенный и широкоиспользуемый в РБ тип фундаментов. Само название «сборный» говорит о том, что фундамент собирается из ФБС (фундаментных стеновых блоков). Блок укладываются либо на сборные железобетонные фундаментные плиты, либо на монолитный ж/б пояс. В виду высокой стоимости фундаментных плит мы рекомендуем монолитный ж/б пояс. Он создает ровное, жесткое армированное основание на которое удобно укладывать стеновые блоки. Многие пытаются обойтись без основания и проводить укладку блоков прямо на песок. Делать этого не стоит по той причине, что стеновые блоки – не имеют армировки и соответственно такой фундамент при возникновении прогиба просто трескается. При применении армированного монолитного основания эта проблема не возникает. По верху уложенных ФБС делается еще один монолитный пояс, он придает дополнительную жесткость всей конструкции фундамента и является выравнивающим слоем для кладки стены. Количество рядов блоков ФБС зависит от высоты цоколя и глубины заложения фундамента.

Выбранный тип фундамента зависит не только от состава грунтов, но и от конструкций дома: тип перекрытий, материал стен , этажность дома.

В данной статье мы уделили внимание лишь нескольким, основным типам фундаментов, которые применяются при строительстве загородных домов.